Основная работа по дому лежала на женщине. Она не только готовила еду, собирала растения для пищи и плетения, но и плела циновки, ткала крапивное полотно, выделывала шкуры, шила одежду, растила и воспитывала детей. Но еще надо было сделать необходимые заготовки — запастись крапивой для волокна и выделать для шитья шкуры животных.
Когда мать бралась за выделку шкуры или садилась за ткацкий станок, равно как и за шитье, дочери должны были сидеть рядом с ней и запоминать все движения матери, а при шитье — повторять их. Подобные уроки носили название айюсинукар. Дети относились со всей серьезностью к этим урокам, так как знали, что всю свою жизнь их будут оценивать за то, насколько хорошо они будут владеть искусством изготовления одежды для семьи и искусством вышивки, что считалось большим достоинством женщины и девушки.
К двенадцати годам большинство девочек уже становились настоящими помощницами матери в изготовлении одежды, а к 14-15 годам, как правило, каждая девушка уже полностью овладевала навыками по выделке кож, умела ткать полотно из крапивных волокон, шить из луба и выполнять красивую вышивку по принятой в каждой семье схеме.
Шкуру онка сначала сушили в растянутом виде. Затем внутреннюю поверхность очищали специальным скребком от остатков мяса и мездры, смазывали жиром, намачивали несоленым бульоном из частиковых рыб, после чего еще раз обрабатывали особым инструментом, проще говоря — «толкли», и складывали мехом наружу.
Затем, еще раз смочив в бульоне, заворачивали в тряпку. Через некоторое время шкуру доставали и скоблили ножом до тех пор, пока она не становилась сухой, затем опять разминали — «толкли». После этого намазывали шкуру без ворса трухой гнилой осины или лиственницы, чтобы окончательно обезжирить. Затем шкуру разминали специальным инструментом. Подобный способ обработки шкур применялся в основном к так называемым толстым и жирным шкурам (оленя, морских животных, собаки, енотовидной собаки и т.д.). Более щадящей обработке подвергались «тонкие» шкуры, например, лисы, соболя. Если шкура животного, а это в основном был тюлень, использовалась для пошива сапог, то волос с нее удаляли. Очищенная от меха шкура затем «вешалась на амбарах, где под дождем она делается белою и годною для делания сапогов». Были у сахалинских айнов и сапоги хосиги, голенища которых шились из шкуры тюленя, а головки — из рыбьей кожи.
Шкуры морских животных шли на самые прочные изделия в гардеробе айнов. Сначала шкуры выбивали палкой, а затем топтали ногами. Потом на внутреннюю поверхность шкуры накладывали губчатое вещество, изготовленное из корня дерева, заворачивали и сжимали руками в узел, в результате чего происходило поглощение жира из шкуры. Потом все это выбивали палкой. Далее женщины растягивали шкуру между двумя шестами для высушивания с помощью нитей из крапивного волокна, закрепляемых на стене у потолка. После мытья с обеих сторон изнутри скоблили маленьким ножом, избавляясь от излишнего жира и других элементов. Затем терли внутреннюю поверхность шкуры мочалкой, изготовленной из корней ивы, с тем чтобы собрать остатки жира и мездры.
Шкуры выделывали не только для шитья верхней одежды и обуви, но и для изготовления сумок, чехлов для ножей. Тщательно выделанные полосы из маленьких нерпичьих шкурок использовали для изготовления подметок обуви. Летом айны обычно не пользовались обувью и ходили босиком, часто до самой поздней осени. Но зимой, конечно, надевали обувь из шкур морских животных или лосося.
Запрещалось прикосновение только к медвежьим шкурам. Вместе с костями их торжественно помещали в постоянные места в горах, которые были у каждого рода. Для семейных нужд айны использовали оленьи шкуры, мех кабарги и зайца. Шкуры оленей становились постельными принадлежностями для взрослых. Шкуры кабарги служили постелью для детей. Поскольку эти виды шкур не слишком крепки, айны старались регулярно их менять. Из заячьего меха, лисьих хвостов и меха куницы, которыми не торговали из-за плохого качества, шили зимние головные уборы. Подготовкой шкур к торговле занимались тоже женщины.
Источник:
Сахалин и Курилы в прошлом и настоящем. Кн. 1: Древние культуры и коренные народы Сахалина. – Москва, 2015. – С. 76–83.
Вторым важным источником материала для одежды у айнов были растения: крапива хай и луб японского ильма ах. Особо ценилась одежда, сшитая из нитей крапивы, — тетарапе.
Осенью женщины приступали к подготовке стеблей крапивы: с них счищали кожицу хай кара, затем растения сплетали, высушивали и оставляли в таком виде до января.
В январе, когда выпадал снег, начинался процесс отбеливания: стебли крапивы вымачивали в теплой воде, затем клали в снег, повторяя эту процедуру несколько раз, затем развешивали их на шестах для просушки. Подготовленные стебли скручивали в нити и ткали на ткацком станке. Сшитые из крапивных волокон халаты украшались аппликацией и вышивкой. Техника изготовления нитей из крапивы утеряна, и сегодня любоваться этими произведениями айнских мастериц можно лишь в музеях Южно-Сахалинска и Хоккайдо.
Большей сложностью отличался процесс изготовления одежды из луба вяза (ильма). В конце весны или начале лета с молодого дерева айны снимали полоски мягкой коры, которые отделялись от верхнего слоя и в течение недели вымачивались в стоячей воде. Размягченный луб помещали в проточную воду, чтобы имеющаяся на его поверхности слизь была полностью смыта, иначе во время сушки этих полос они могли слипнуться. Луб, используемый в ткани в качестве основы, дополнительно кипятился, так как нити основы должны были быть более прочными. Затем промытый луб, который мог состоять из 9 слоев, вручную расщепляли на нити, сушили на солнце в течение нескольких дней, потом скручивали в клубки. Одежда из этой ткани называлась аттусь / аттуш.
Одежда из волокон крапивы и луба вяза ткалась на ткацком станке южного типа. На этом же станке айны ткали свои пояса, ремни для меча — эмушат (который, как и халат, мог быть соткан из волокон луба) и полоски ткани шириной от 15 до 20 см, которые затем сшивались, превращаясь в халаты. Соткать ремень для меча считалось важной задачей для женщины. Айны верили, что такой ремень бережет сам меч.
Техника изготовления ремней и поясов была довольно-таки сложной. Одновременно в работе находилось более тридцати нитей, обычно белого и черного цветов, но пояса могли быть изготовлены и из цветных нитей. И сегодня подобную практику ткачества поясов сохраняют ульчские мастерицы, потомки айнов рода Дуван, проживающие на Нижнем Амуре.
Летом айны ходили босиком, но в межсезонье и зимой вынуждены были надевать самодельную обувь. Для пошива мужской и женской обуви использовались шкуры морских животных и рыбья кожа. Женщины считали изготовление обуви наиболее ответственной работой и тщательно высушивали кожу горбуши. Так, для изготовления пары обуви необходимы были одна большая рыба и 12 маленьких.
С появлением на островах привозного шелка и хлопчатобумажных тканей одежда из шкуры рыбы быстро вышла из употребления. Ее мужчины продолжали носить, отправляясь на охоту на пушного зверя, так как традиционная обувь из рыбьей кожи была легкой и теплой, ноги в ней не промокали, а стелька из сухой травы хорошо сохраняла тепло.
Третий тип материалов для изготовления одежды — привозные ткани. От китайцев через соседствующие народы, например, от амурских гольдов (нанайцев) и удэгейцев, сахалинские айны получали с материка такие ткани, как шелк, ситец, муслин, бархат, парчу.
